清淡的丝瓜被饱经岁月的咸菜渍润，最终形成了独特的美味 江南夏日家常菜中，咸菜烧丝瓜也是独特的存在。它不见于名士美食品鉴录，也不见于各种食谱菜单。李渔有在《闲情偶寄》里提到丝瓜，但只说煮丝瓜“忌太生”，这倒也是今天我所追求的，李渔主张追求本味，不喜重口，所以几乎没提到咸菜；《随园食单》和《调鼎集》倒是提到了咸菜（说法略异于今日，《调鼎集》很多内容抄袭或说延续了《随园食单》的说法），却都没提到丝瓜；《本草纲目》《随息居饮食谱》则更强调丝瓜药用功能；汪曾祺倒是也写过咸菜，恨不得有人写个《咸菜谱》，但他大概率没吃过咸菜烧丝瓜，以他的性格，若吃到，必定会留一笔。我目力所见，没有美食名家文人墨客为咸菜烧丝瓜留下过墨宝，可能这道菜太过下里巴了。
说明：本文由公开 RSS 信源自动生成简短摘要，完整信息与著作权归原始来源，请以原文为准。